Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Содержать перепелов в домашних условиях не сложнее, чем любую другую домашнюю птицу. При небольшом количестве их можно держать даже в условиях городской квартиры, в клетках для попугаев как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях или канареек. Содержание и уход за ними достаточно прост. Единственное условие для нормальной яйценоскости перепелов — это соблюдение условий содержания (температурный и световой режимы), а также использование специально сбалансированного, с высоким содержанием протеина, корма. В остальном они довольно неприхотливые птички.

 

Если вы захотите сами заняться разведением перепелов в домашних условиях, то первое, что нужно Вам знать — это то, что одомашненные самки перепелов утратили инстинкт насиживания, поэтому для вывода молодняка применяют искусственную инкубацию яиц, следовательно вам понадобится инкубатор.


Для инкубации перепелиных яиц используются любые малогабаритные бытовые инкубаторы систем: «Универсал», «Наседка», ИПХ, ИЛУ-Ф-03 и другие. Такие инкубаторы можно приобрести на любом рынке, или специализированном магазине. Также Вам понадобится парикмахерское оборудование чтобы подстригать перепелов. Это оборудование можно взять в аренду в специализированных предприятиях


Емкость этих инкубаторов различна, и как правило указывается из расчета количества куриных яиц. Перепелиных яиц в такие инкубаторы может войти в 4 — 6 и более раз больше, чем куриных. Так, например в лоток инкубатора «Универсал-45» помещается 370 — 395 яиц японских перепелов. Для многих птицеводов — любителей использование для инкубации перепелиных яиц домашних инкубаторов промышленного производства может оказаться нецелесообразным, так как для их нужд, такие инкубаторы чересчур велики. Поэтому, для тех, кто выращивает молодняк перепелов в небольших количествах, будут более подходящими самодельные инкубаторы меньшей вместимости.


Период инкубации перепелиных яиц составляет 17 суток (у курей — 21). Вывод перепелят происходит активно и заканчивается за 4 — 6 часов, хотя отдельные перепелята из одной и той -же партии, могут вылупляться и через 1 — 2 дня после основного вывода.


Только что выведенные перепелята обыкновенного перепела покрыты коричневым пушком с двумя светлыми полосками вдоль спины. Они очень подвижны, хотя масса их в это время составляет всего 6-8 г.


Здоровых перепелят выращивают в фанерных или картонных ящиках. Размеры ящиков зависят от количества перепелят. Если количество перепелов у вас небольшое и весь вывод составляет 20 — 30 перепелят, то для этих целей можно использовать любой подходящий фанерный ящик, например стандартный посылочной ящик. Но если Вы собираетесь серьезно заниматься перепеловодством, а следовательно — самостоятельно и постоянно выводить своих птенцов, то Вам лучше изготовить универсальный брудерный ящик.


Ящики должны быть чистые, дно необходимо застелить чистой бумагой, которую необходимо менять по мере загрязнения. Перепелят из инкубатора сразу же высаживаю в ящик, на дне которого находится сетка с ячейкой 5 х 10 мм. Это исключает появления и развития у перепелят так называемого «шпагата», когда ноги перепеленка начинают разъезжаться в разные стороны (сетка на дне дает этого сделать, являясь упором для ног).


Очень важно соблюдение температурного режима. Перепелята очень чувствительны к понижению температуры и малейшее охлаждение ведет к повышенному отходу молодняка.


Перепелята с первых часов после вылупления способны самостоятельно питаться. Вообще, вся жизнь этих птиц, с самого первого дня направлена на поглощение и поиск корма. В силу очень быстрого роста и развития им требуются корма с высоким содержанием протеина, витаминов и минеральных веществ. В первые дни жизни их можно кормить мелко рубленным вареным яйцом, творогом, пересыпанным сухарями, резаной зеленью, а также птичьим комбикормом для молодняка в возрасте от 1 до 10 дней.


Растут перепелята очень быстро. За два месяца они увеличивают свою массу более чем в 20 раз и практически достигают размеров взрослой птицы. Для сравнения — цыплята за этот же период увеличивают массу всего в 14 раз, ну а до взрослой птицы им еще расти и расти.


При содержании японских перепелов с целью получения пищевых яиц обычно используют клетки высотой до 20 см. Площадь дна зависит от количества размещенных в клетке перепелов и выбирается из расчета 180 — 200 кв. см на одну голову. Если вам нужны диетические пищевые яйца (т. е. неоплодотворенные), то в клетке можно держать одних курочек. Нестись они будут так — же, как и с петушком.


Для рационального использования места обычно несколько таких клеток ставят одна на другую (типа стеллажа).
Как все куриные, эти перепела охотно купаются в сухом песке, что необходимо учитывать при их содержании и периодически ставить для этой цели в клетку ванночку со слоем песка толщиной 5 — 7 см.


Помещение, в котором устанавливают клетки для перепелов, должно быть теплым, сухим, с хорошей вентиляцией, обеспечивающей поступление свежего воздуха.


Поступление свежего воздуха не должно сопровождаться сквозняком. Один из первых сигналов о наличии сквозняков — выпадение у птиц перьев.


В помещениях, где содержатся взрослые перепела, относительная влажность воздуха должна быть в пределах 55 — 75%. Оптимальной считается 60 — 70%.


Температура поддерживается на уровне 20 — 22°С, допустимо колебание от 16 — 25°С.


Кормят японских перепелов всеми видами зерновых кормов с мелким или дробленым зерном, яичным кормом и зеленью. Хорошо едят они комбикорма с повышенным содержанием протеина, что положительно сказывается на их продуктивности. Корм добавляют в кормушки регулярно, по мере поедания.


Кормят перепелов 2-3 раза в день. Кормушки и поилки в форме обычных желобов, которые укрепляют снаружи клеток. Для сухой кормовой смеси целесообразно использовать автоматические кормушки. В бункер, который крепят выше клеток, сухую смесь засыпают на день, или даже на несколько дней. По мере поедания корм из бункера по трубкам сыплется в кормушки.


Для поения можно использовать также автоматические поилки, их приготовление достаточно просто — по принципу сообщающихся сосудов. Воду в них можно заливать на несколько дней, но не реже одного раза в неделю перед новым заполнением водой поилки следует тщательно промывать.


Для сочных кормов следует иметь дополнительную кормушку, тоже укрепленную снаружи.


При содержании 100 самок перепелов ежедневный расход корма составляет 2,5 — 3 кг. На месяц корма потребуется около 90 кг. За этот период перепелки снесут 2200 — 2300 яиц.


Руководство по выращиванию перепелов
Общие сведения
Перепел обыкновенный (род Coturnix coturnix) — птица семейства фазановых, отряда куриных. Он является самым мелким представителем отряда куриных. Длина его тела 16 — 20 см, масса — 80 — 150 г. Окрас оперения — коричневато — бурый, со светлыми пятнами и штрихами. У самцов окраска зоба и вокруг глаз — рыжая, у самок — более светлая. Это хорошо видно на этой фотографии — на ней слева петушок-самец, справа — курочка-самочка.

Перепел обыкновенный распространен в Европе, Африке и Юго-Западной Азии: В России обитает на территории от Черного моря до Байкала. Является объектом охоты. Обитает на полях, на лугах, на равнинах и в горах. Птицы очень пугливы и заметить их в природе очень трудно. Гнездятся на открытых участках с развитым травянистым покровом. Как правило, гнездо — небольшое углубление в земле — находит и обустраивает сама самка. Она же высиживает яйца и оберегает птенцов первые дни после вывода. В одной кладке бывает от 8 до 24 крапчатых, желто-коричневых яиц, массой по 10 — 12 г. Птенцы вылупляются через 17 — 18 дней и как только обсохнут, так сразу же начинают клевать корм. Растут они очень быстро. Через две недели они обретают перьевой покров и уже начинают пытаться перелетать с места наместо, а к полутора- двум месяца становятся вполне взрослыми самостоятельными птицами. Перепел обыкновенный пожалуй единственная перелетная птица среди куриных. С наступлением холодов перелетает на юг.


Кроме перепела обыкновенного, его еще называют европейский, на территории России обитает и немой, или японский перепел (Coturnix Japonica). Он был одомашнен в Японии в конце XIX, начале ХХ века и является основной птицей на перепелиных фермах.

В настоящее время путем селекции получено несколько пород японских перепелов: мраморный, фараон и др., которые разводят с целью производства яиц и мяса, как в домашних, так и в промышленных масштабах.

Живая масса самцов домашнего перепела около 110 г, самок до 150 г. Японские домашние перепела начинают нести яйца в возрасте 50 — 60 дней (для сравнения — куры начинают нестись не раньше чем через 180 — 210 дней). Каждая перепелка за год может снести до 300 и более вкусных и полезных яиц, масса г каждого из которых 10 — 14 г.


Производство перепелиных яиц дешевле куриных, а разведение перепелов является самым рентабельным птицеводством. Самка перепела при живом весе 125 г, яйценоскости 250 — 300 яиц имеет яичную массу в 20 — 24 раза больше самой птицы (у кур в 8 раз). Кроме того, перепела служат «поставщиками» высококачественного мяса, считающегося диетическим продуктом. Не зря на Руси блюда из перепелов считались царской едой.


В целях разведения домашних пород перепелов во многих странах с середины XX в. созданы специализированные перепеловодческие хозяйства (фермы), рентабельность которых довольно высока. Выведены даже специализированные породы японского перепела разного направления — яйценоские и бройлерные (мясные). Перепела бройлерного направления быстро достигают массы до 200 — 250 г, тогда как масса птиц яйценоской формы редко бывает более 150 — 180 г.

 

Яйца перепелов по многим питательным веществам превосходят куриные. В пяти перепелиных яйцах, по массе равных одному куриному, содержится в 5 раз больше калия, в 4,5 раза — железа, в 2,5 раза — витаминов B1 и В2. Значительно больше в яйцах перепелов витамина А, никотиновой кислоты, фосфора, меди, кобальта, лимитирующих и прочих аминокислот. У перепелов в яйце больше белка, чем у других выводковых птиц. Например, у кур в яйце подержится 55,8% белка, у перепелов — 60%.

У большинства выводковых птиц скорлупа яйца составляет более 10% от массы всего яйца, у перепелов — лишь 7,2%. Скорлупа перепелиных яиц пигментированная, очень хрупкая, но имеет прочную и эластичную подскорлупную пленку. Окраска скорлупы яиц перепелов изменяется от очень темной, желто — коричневой до чисто белой. Плотность перепелиных яиц меньше плотности куриных яиц, что, очевидно, обусловлено меньшей относительной массой скорлупы.
Перепелиные яйца являются концентрированным биологическим набором необходимых человеку веществ, это настоящие ампулы здоровья. В литературе имеются сведения о том, что в давние времена яйца и мясо перепелов использовались в восточной народной медицине. Это явилось одной из причин одомашнивания и селекции перепелов в Японии. Еще во времена фараонов в Египте мясу перепелов приписывали лечебные свойства. В Японии и в настоящее время используют сырые перепелиные яйца в смеси с апельсиновым соком для лечения астмы.

 

Перепелиные яйца являются ценным продуктом питания, который может быть рекомендован в диете детей и взрослых при ряде заболеваний. Они не вызывают аллергических явлений даже у тех людей, которым куриные яйца противопоказаны.
В Средней Азии считается, что перепел приносит богатство и благополучие в тот дом, где его содержат в клетке. Кроме того, перепелов ценят за его красивые песни. В старину, в Курской губернии даже держали домашних певчих перепелов и за свои песни ценились они не ниже курских соловьев.

 

Породы и разновидности домашних перепелов

В домашних условиях перепеловоды — любители содержат содержат различные виды перепелов. В России и странах Европы это в основном следующие породы перепелов: японские, мраморные, британские черные и белые, «фараон», а также различные помеси от скрещивания этих пород.


Японские перепела — свое название получили за то, что были выведены в Японии и с успехом разводятся там по настоящее время. Разведение перепелов этой породы идет уже более ста лет. Одним из факторов, способствующих развитию этой породы стали атомные бомбардировки японских городов, и как следствие — поиск альтернативных продуктов питания, способствующих выведению радионуклидов из организма. Проведенные исследования показали, что перепелиные яйца являются естественным природным продуктом, максимально способствующим выведению радионуклидов из организма человека.


Селекция перепелов была направлена на увеличение их яичной продуктивности. Цвет оперения домашних японских перепелов такое же, как и у диких. Живая масса самцов равна 115 — 120 г, иногда до 130 г. Самки весят в среднем 138 г, а в отдельных случаях до 150 г. Они начинают кладку яиц в возрасте 40 — 60 дней и за год могут снести до 300 яиц и более. Средняя масса яйца — 9 — 11 г. Нетребовательны к режиму содержания и устойчивы к ряду заболеваний. Большинство любителей, которые занимаются перепеловодством, разводят именно японских перепелов.


Мраморные перепела — мутантная форма японских перепелов. Птицы имеют светло-серую дымчатую окраску оперения без рисунка. По продуктивным качествам мраморные перепела относятся к яичному типу перепелов. По живой массе и яйценоскости мало отличаются от японских.


Британские черные перепела имеют черное оперение с коричневым оттенком. Эта разновидность получена в Англии в результате мутации от японских перепелов. По живой массе британские черные перепела превосходят японских на 5 — 7%, но уступают им в темпах роста и яйценоскости.


Перепела породы фараон относятся к мясной породе и имеют окраску оперения такую же, как и японские перепела. Живая масса самок в среднем равна 235 г, с колебанием от 160 до 310 г, а самцы весят 200 г, с колебанием от 160 до 265 г. Самки начинают кладку яиц в возрасте 40-50 дней и за год сносят до 220 яиц, с массой от 12 до 18 г. Этих птиц эффективно используют для производства перепелов — бройлеров. В 45 — дневном возрасте они достигают живой массы 150-180 г.
В Англии, США и других странах имеются разновидности перепелов: американские бройлерные альбинотические, белые английские, английские золотистые, тукседо или смокинговые перепела. Но как правило, все они являются мутантными формами от японских перепелов.

 

С чего начать?

Итак, вы всерьез решили разводить перепелов. Как же сформировать поголовье, какие расходы предстоят и что на этом, в конечном счете, можно заработать. Ответы на эти и некоторые другие вопросы читайте на этой странице.

В начале несколько общих советов.

Не пытайтесь инкубировать яйцо, купленное в продовольственных магазинах. Это яйцо неоплодотворенное, так называемое диетическое, и, разумеется, ничего из него не выведется.


Если вы выберете вариант с инкубацией, то у вас заранее все должно быть готово, а инкубатор, особенно самостоятельного изготовления, должен быть испытан на точность и стабильность поддержания температуры. Если у вас случаются частые отключения электроэнергии, подумайте о том, как обеспечить бесперебойное питание инкубатора. Очевидно, понадобится генератор или инкубатор с резервным питанием от аккумулятора. К счастью промышленность такие инкубаторы выпускает. Все это связано с тем, что инкубационное яйцо имеет небольшой срок хранения 5-7 дней, и к тому же неизвестно, сколько его уже хранили, поэтому яйцо надо будет сразу заложить на инкубацию.


При транспортировке внутренняя структура яиц повреждается. Если вы перевозили яйцо на расстояние больше 200-300 км, то будьте готовы к тому, что выводимость вряд ли превысит 50%. И это при точном соблюдении всех прочих требований.
Если же вы решили купить 3-х суточных птенцов, то у вас так же все должно быть готово к их приему: помещение, клетки, корм, поилки и т. д. Это связано с тем, что молодые птенцы очень требовательны к пище, и даже небольшие перебои в питании могут значительно ослабить их. Как только вы доставите их, надо сразу пересадить их в клетки и начать давать воду и корм.


Наращивая поголовье, правильно оцените свои возможности — содержание большого поголовья (более нескольких тысяч голов) хотя и более прибыльно, но менее рентабельно, т. к. возникает необходимость в дополнительной рабочей силе, повышаются транспортные расходы, повышаются требования к помещению, устройству клеток, поилок, встает вопрос об утилизации помета, хранении запаса кормов и т. д. В случае массового падежа убытки значительно больше, чем при небольшом поголовье. Хотя, такое случается крайне редко — совсем сбрасывать со счетов это не стоит.


Начинающих иногда пугают вопросы, связанные с инкубацией, но все они вполне решаемы. И через некоторое время перестают вызывать какие-либо серьезные затруднения. Главное строго следовать технологии — ведь все давно известно и подробно описано на страницах этого сайта — и вы добьетесь успеха.


Требования к помещению

Помещение может быть любым, главное, что бы оно удовлетворяло некоторым основным требованиям:

  • Помещение должно хорошо проветриваться — свежий воздух просто необходим! И еще учтите, что перепелки не любят сквозняков и яркого света. По этой причине не следует располагать клетку у окна. Яркий свет и пролетающие птицы вызывают у перепелок стресс, что в свою очередь является одной из причин, по которой они могут перестать нестись или станут клевать друг друга.
  • Важно, чтобы температура в помещении была не ниже +16°С — оптимальная порядка 18-20°С.
  • Освещение должно быть умеренное в течение 16-17 часов в сутки. Продолжительность светового дня менее 12 часов приводит к прекращению яйцекладки.
  • Еще нужно исключить доступ других животных: птиц, кошек, собак и прочих животных. Излишнее беспокойство перепелкам вовсе не к чему. Это снижает яйценоскость и еще может стать причиной расклева.

 

Кормление и уход

Корм для перепелов
Основной компонент корма — мелкодробленая кукуруза и пшеница. Можно добавить до 10-15% другого зерна. И обязательно добавляется соевый или подсолнечный шрот, ракушка, мел, рыбная мука и премикс «Солнышко» или «Рябушка».

Доступным и в тоже время полнорационным кормом является комбикорм ПК-5 до 3-х недельного возраста и ПК-6 после 3-х недель с добавлением ракушки до 10% по весу. Для взрослой птицы хорошим кормом является комбикорм ПК-1 и ПК-2, составленный для курицы-несушки, с добавлением опять таки ракушки.

По данным, приводимым в литературе, самка в период яйцекладки съедает около 20-30 г корма в день, самец около 18 г.
На практике, за два месяца от рождения до достижения полной зрелости, на одну особь расходуется 1-1,2 кг комбикорма.
 

Как часто их нужно поить?
Перепелки много пьют. Вода должна быть в поилках постоянно, как впрочем, и для других птиц. Воду меняют 3-4 раза в день. Ни в коем случае нельзя допускать застоя и затухания воды. Вода должна быть всегда свежая. В связи с этим, при большом поголовье, целесообразно подумать о сооружении поилок с проточной водой. Для молодняка устраивают так называемые вакуумные поилки. Проще говоря, это перевернутая бутылка или банка, опущенная горлышком в мелкую посудину, так чтоб слой воды был не более 10-15 мм, иначе перепелята могут захлебнуться. Воду в такой поилке меняют по мере загрязнения, но не реже 2-х раз в день.
 

Основной уход

Как я уже говорил, уход за перепелами относительно не сложен. Правда, при поголовье в несколько тысяч голов уборка помета, раздача кормов, сбор яиц и прочие операции по уходу могут занять довольно много времени, но не требуют значительных физических усилий. Это по силам всем от детей до людей пожилого возраста.

Помимо этого необходимо периодически контролировать температуру в помещении, включать вентиляцию или открывать окна или двери, если возникла необходимость проветривания. Проветривание или работа вентиляции не должна сопровождаться сквозняком, которого перепела так не любят.

Желательно раз в неделю или чаше в клетку ставить ванночку с песком для «купания». Это позволяет птицам избавиться от паразитов и привести свои перышки в порядок. После такой процедуры они выглядят бодрыми и красивыми.
Периодически осматривать поголовье — выявлять больных птиц. Хотя перепела весьма устойчивы к инфекционным болезням, но, при неправильном содержании, наблюдается выпадение перьев, расклев и даже каннибализм. Если это случается часто и носит массовый характер необходимо выявить причину этого и устранить ее. Среди возможных причин можно назвать: неполноценный корм или его недостаток, слишком яркий свет, сквозняки, слишком низкая или слишком высокая температура в помещении и другие.

 

Уход за молодняком

После окончания инкубации птенцов пересаживают в клетки для молодняка или в так называемые круги.
В таких клетках пол делается сплошным и засыпается стружкой. Внутрь ставится вакуумная поилка и лоток для корма. Высота такой клетки больше, чем для взрослых перепелов и составляет 40-50 см, так как внутри необходимо поместить лампы для обогрева и освещения. В клетку площадью 70х200 кв. см можно поместить до 200 птенцов. Для обогрева и освещения используются 4 лампы мощностью 100 Вт в первые 3 дня и 60 Вт — до 10-го дня (заметим, что мощность и количество ламп может быть и иной, в зависимости от внешних условий). Если перепелятам холодно это легко определить. Они сбиваются в кучу ближе к лампе. В этом случае количество или мощность ламп нужно увеличить.

 

Особо отмечу, что для молодняка в первые три недели освещение должно быть круглосуточным. Это связано с высокой потребностью в пище. Даже небольшой перерыв в получении корма может привести к значительному ослаблению птенцов и к их гибели.


После 10-го дня подросших птенцов помещают в так называемые промежуточные клетки. Размер такой клетки порядка 50х90 см, высота — 40-50 см. В клетке одна лампа мощностью 25-40 Вт для освещения. Пол уже не сплошной, а сетчатый, как во «взрослой» клетке. Кормушки и поилки вынесены за пределы клетки, но, в отличие от «взрослой» клетки, размер ячейки сетки в местах доступа к кормушкам и поилкам 25х25 мм.


В возрасте 20 дней перепелов пересаживают во «взрослые» клетки. Если позволяет площадь, молодняк можно содержать в кругах. «Круг» представляет собой полый цилиндр без дна диаметром около метра и высотой 50-60 см. Изготавливают его из мелкой сетки или из листового материала, например, ДВП. Такой цилиндр устанавливают на пол, насыпают слой стружки, которую периодически меняют или подсыпают свежую. Внутрь ставят поилку и кормушку, как и в клетку. Сверху размещают 1-2 лампы. В таких кругах птенцов содержат до 20 дней, затем пересаживают во «взрослые» клетки.
 

Чем кормить молодняк?

Лучшим кормом для молодняка (до 20-30 дней) является комбикорм ПК-5. Перепелкам старше 30-ти дней можно смело давать «взрослый» корм.
 

Инкубатор

В литературе описано немало вариантов самостоятельного изготовления инкубаторов и устройств терморегулирования. Можно купить готовый инкубатор промышленного изготовления, или, например, приобрести только терморегулятор, а сам инкубатор изготовить самостоятельно. В общем, подойдет практически любой инкубатор, главное чтобы он позволял устанавливать и поддерживать температурный режим в пределах 37-39 °С.


Поскольку перепелиные яйца по размеру значительно меньше куриных, то в инкубаторах, рассчитанных на куриное яйцо, перепелиные яйца можно закладывать в одном лотке в два ряда, при этом их поместится примерно в три раза больше, чем куриных.

 

Еще одно необходимое условие успешной инкубации — периодический переворот яиц. Хорошо, если инкубатор осуществляет автоматический переворот яиц, иначе придется это делать вручную 6-8 раз в сутки, но не менее 4-х раз. При не соблюдении этого условия птенец прилипает к внутренним стенкам яйца и не сможет вылупиться.


Какой бы инкубатор вы не использовали, промышленного или самостоятельного изготовления, учтите, что вам придется столкнуться с таким явлением, как разность температур на верхнем и нижнем лотке. Физически это объясняется конвекцией, т. е. более теплый воздух поднимается вверх, а более холодный, соответственно, опускается вниз. Для уменьшения этого эффекта внутри инкубатора монтируют вентилятор. Но даже присутствие вентилятора не гарантирует равномерного нагрева, поэтому перед использованием инкубатора необходимо осуществить контроль температуры как минимум в двух точках: на нижнем и верхнем лотке. Для больших инкубаторов точек контроля может быть больше.
Температуру следует замерить медицинским термометром (удобнее использовать сразу два). Уличные и комнатные термометры использовать для этой цели не следует, т. к. они не дают требуемой точности измерения. Контроль производят через несколько часов после включения инкубатора, когда он выйдет на рабочий режим. Можно проделать несколько замеров, например, через полчаса или час. Таким образом, вы узнаете не только разность температур на верхнем и нижнем лотке, но проверите стабильность поддержания температуры в течение длительного времени. И не забудьте, что медицинский термометр перед каждым замером нужно «стряхнуть».


Максимальная разность температур не должна превышать 2-3 °С, иначе для некоторых лотков температура выйдет за допустимые 37-39°С.


Если все же наблюдается значительная разность температур, нужно проанализировать конструкцию инкубатора и принять меры к уменьшению этого эффекта. Причины могут быть следующие: недостаточная эффективность вентилятора; плохая теплоизоляция стенок инкубатора; внутренние конструктивные элементы мешают циркуляции воздуха или слишком мало расстояние между лотками и стенками инкубатора; слишком мощный нагреватель. В качестве последнего зачастую используют обычные лампы накаливания подходящей мощности. Использование большего количества ламп меньшей мощности позволит добиться более равномерного нагрева. Кроме того лампы меньшей мощности (25-60 Вт), как правило, служат дольше, чем лампы мощностью 100 и более Вт.


В инкубаторе необходимо поддерживать определенную влажность. Для контроля влажности используют психрометр.
Если не найдется такого прибора заводского изготовления, то устанавливают два обычных бытовых термометра так называемый «сухой» и «влажный». Название говорит само за себя: нижнюю часть «влажного» термометра обворачивают тонким слоем влажной марли. Чтобы увлажнение было постоянным, другой конец марли опускают в небольшую емкость с водой. За счет испарения воды с поверхности марли, происходит охлаждение, температура на «влажном» термометре падает. Разность показаний таких термометров тем больше, чем меньше влажность и, наоборот, при влажности 100% показания обоих термометров одинаковы. Чтобы избежать отложения солей на «влажном» термометре рекомендуется использовать дистиллированную воду. Существует так называемая психрометрическая таблица, по которой, зная показания термометров, можно определить влажность.


Это, так сказать, научный способ. На практике же достаточно на дно инкубатора установить лотки или какую-либо другую посуду с водой. Для нормального увлажнения нужно, что бы площадь испарения воды составляла около 2/3 от площади пола (дна) инкубатора. Поначалу я пользовался психрометром, но вскоре убедился, что емкости с водой дают необходимое увлажнение, и этот прибор стал не нужен.


В период вывода лотки с водой необходимо убирать или накрывать, чтобы птенцы не утонули, упав в них.
Некоторые, для увлажнения, используют конструкцию в виде капельницы. Капля воды периодически падает на вентилятор, который гоняет воздух внутри инкубатора, чем и достигается увлажнение. Сам я этот способ не пробовал, но думаю, что в этом случае нужно использовать фильтрованную или, как минимум, кипяченную отстоянную воду, иначе вскоре на деталях инкубатора появится налет солей.


В течение последних двух дней перед выводом применяют более интенсивное увлажнение яиц.
В своем хозяйстве я использую два промышленных инкубатора в качестве рабочих и один инкубатор самостоятельного изготовления, в качестве выводкового. Для его постройки использовались недорогие доступные материалы брус, ДВП, и т. д., терморегулятор — промышленного производства.


Инкубация

Получение инкубационного яйца

Для получения инкубационного яйца содержат так называемое инкубационное стадо (или поголовье). Необходимо, разумеется, чтобы яйцо было оплодотворенным. Для этого содержат вместе самцов и самок, причем на одного самца приходится 3-4 самки. Меньшее количество самок на одного самца приводит к излишнему расходованию кормов и полезной площади в клетках, а большее — к тому, что процент оплодотворенных яиц снижается, и как следствие снижается общий процент выводимости. Смотрите Как отличить самца от самки?


Яйцо для инкубации берут от птиц с 2-х месячного возраста в течение 8 месяцев. В дальнейшем процент оплодотворенности яиц снижается, хотя яйценоскость еще остается достаточно высокой, поэтому яйцо от самок старше 10 месяцев используют как пищевое. (В возрасте примерно 12 месяцев яйценоскость снижается, и самок забивают на мясо. По вкусовым качествам мясо 2-х и 12-ти месячных перепелов практически не отличается).


Отбор яйца на инкубацию

Для инкубации пригодно яйцо средних размеров массой 10-14 г. Оно должно быть неповрежденное, правильной формы. Крупное яйцо бракуют т. к. оно может быть с двумя желтками. Мелкое яйцо так же бракуют — перепелята из них выводятся менее жизнеспособными.

Хранение инкубационного яйца до закладки в инкубатор.

Не смотря на то, что срок хранения пищевых яиц достигает 3-х месяцев, срок хранения инкубационных яиц значительно меньше.


До закладки в инкубатор, яйцо хранят при температуре не выше 22°С (оптимально порядка 18-20°С) в течение 5-7 дней при этом процент выводимости составит 85-90%. Через 10 дней — около 70%. Дольше хранить нецелесообразно, так как все больше зародышей в яйце погибает, и процент выводимости быстро падает.
 

Закладка в инкубатор

Яйца в лоток укладывают вертикально, тупым концом вверх, в шахматном порядке. В лотки, рассчитанные на куриное яйцо, перепелиные яйца можно уложить в два ряда, а накануне вывода переложить в выводковые лотки.
После заполнения лотка яйца желательно продезинфицировать. Самым доступным методом является обработка бытовым ультрафиолетовым излучателем в течение 5-8 мин. c расстояния 40 см.

Температурные режимы инкубации

Период инкубации перепелиных яиц в норме составляет 17 дней. На практике можно придерживаться температуры около 37,5°С. Это связано с тем, что точность бытовых термометров невысока и измерить температуру с точностью до десятых долей градуса невозможно. Неплохо бы перед началом эксплуатации проверить термометр по медицинскому термометру, точность которого значительно выше, и в дальнейшем учитывать погрешность, которая может составить несколько градусов. Замечу, что сам медицинский термометр не пригоден для непрерывного контроля температуры, так как перед каждым замером его необходимо «встряхивать». Присутствие контрольного проверенного термометра необходимо, даже если терморегулятор промышленного изготовления и имеет установочную шкалу, так как установочная температура может несколько отличаться от реальной. Неплохие результаты можно получить и при менее стабильном поддержании температуры, но в пределах 37-39°С.


Поддерживание средних температурного и влажностного режимов еще связано с тем, что в большой инкубатор, приходится по несколько раз подкладывать лотки с яйцами, когда уже идет инкубация ранее заложенных яиц. При этом выход немного меньше, чем при оптимальных режимах, и составляет около 80%, что вполне приемлемо. Но нельзя допускать повышения температуры выше 39°С, иначе зародыши погибнут.


В случае аварийного длительного отключения электроэнергии нужно открыть инкубатор и охладить яйца. Это спасет большинство зародышей от гибели, но вывод птенцов задержится и длится несколько дольше, порой 1-2 дня. При частых отключеньях электроэнергии, что нередко бывает в сельской местности, целесообразно заранее позаботится о резервном питании, т. е. о генераторе.


На 15-й день яйца перекладывают в выводковый инкубатор или в выводковые лотки рабочего инкубатора, где яйца уже располагаются лежа и не так плотно. С этого момента применяют более интенсивное увлажнение, т. е. попросту опрыскивают яйца из распылителя для цветов. Опрыскивание делают два раза в день, совмещая эту процедуру с периодическим охлаждением яиц, которое продолжают и в оставшиеся два дня до вывода. Этот нехитрых прием, подсказанный мне одним птицеводом, размягчает скорлупу яиц, птенцам становится легче проклюнуться и, как следствие, увеличивается процент выводимости.


Для перепелиных яиц выводимость может достичь 95% против обычных 85-90%, но более ощутимый эффект, при опрыскивании, наблюдается в отношении куриных яиц, дополнительное увлажнение которых также начинают за два дня до вывода. Здесь выводимость может подняться с 60 до 90%!


Если не было существенных отклонений от оптимальных режимов, на 17 день начинается вывод птенцов и заканчивается через 4-6 часов. После чего птенцов оставляют в инкубаторе еще на 4-6 часов, чтобы они хорошо обсохли, затем пересаживают в круги или в клетки для молодняка.


Полезно, в процессе инкубации, для компенсации неравномерности нагрева верхних и нижних лотков, раз в сутки переставлять лотки по кругу, т. е. нижний на самый верх, верхний — чуть ниже и т. д. Благодаря этому вывод начинается практически одновременно во всех лотках, и довольно быстро заканчивается, а не растягивается на 1-2 дня.
Периодическое охлаждение яиц.


Охлаждать яйца нужно два раза в сутки утром и вечером желательно в одно и то же время. Для чего достаточно просто открыть дверь инкубатора на 10-15 минут.

Переворот яиц.

В период инкубации необходимо 6-8 раз в сутки осуществлять переворот яиц. Если в инкубаторе отсутствует автоматический переворот яиц, то придется делать это вручную не менее 4 раз в сутки. Иначе птенец прилипает к внутренним стенкам яйца и в последствии не сможет вылупиться и погибнет.

Если вывелось мало птенцов.

Причин может быть несколько. Скорее всего, были нарушены режимы хранения инкубационных яиц или температурные режимы инкубации. Возможно, изначально был низкий процент оплодотворенности яиц или могла повредиться внутренняя структура яиц от встряски при транспортировке, если таковая имела место.


Получение яиц

Для получения яиц формируют яйценоское поголовье (стадо). Оно состоит главным образом из курочек старше 1,5 месячного возраста. Присутствие петушков возможно, но не обязательно. Продуктивность от этого не страдает, кроме того, считается, что неоплодотворенное яйцо обладает немного более высокой питательной ценностью (так, во всяком случае, утверждается в некоторых источниках). Кроме того, отсутствие самцов актуально при содержании перепелов в квартире, так как они довольно громко «кричат», а самочки только тихонько «курлыкают».

Японские домашние перепела начинают нести яйца в возрасте 30-40 дней и за год сносят их порядка 250-300 штук, т. е. яйценоскость составляет 70-80%. Это значит, что 100 несушек снесут за день 70-80 шт. яиц. Учтите, что при смене обстановки или корма, перепелка может перестать нестись на 1-2 недели.


Примерно после года яйценоскость начинает снижаться. Если этот показатель становится ниже 50%, то несушек заменяют молодыми, а старых забивают на мясо, т. к. дальнейшее содержание становится нерентабельным. Кормление несушек ничем не отличается от перепелов, которых откармливают на мясо. Разве что первым корм подсыпают по мере опустошения кормушек, небольшие перерывы в корме не сказываются на продуктивности. У вторых же корм присутствует постоянно, что способствует скорейшему росту.

О том, сколько понадобится средств для содержания 50-ти несушек, и какую выгоду можно извлечь из этого, читайте здесь.
О том, какие блюда можно приготовить из перепелиных яиц, читайте здесь.

 

Получение мяса

Для выращивания перепелов на мясо следует отделить петушков от курочек в месячном возрасте. (см. как отличить самца от самки?) Плотность посадки в клетки может быть несколько больше, чем для несушек (см. требования к клетке). Используется слабое освещение, корм и вода присутствуют постоянно.

Отбор для забоя начинают с полутора месяцев, сначала берут более крупных особей, и к двум месяцам забивают всех птиц оставшихся в этой партии. Поскольку к двум месяцам перепела достигают своей физиологической зрелости, то дальнейшее содержание бессмысленно (если конечно не ставилась другая цель помимо получения мяса), и приводит к неоправданному расходованию кормов и производственных площадей.

За 12 часов до забоя следует убрать корм и воду, для того чтобы кишечник у птиц освободился. Забой осуществляется отрезанием головы ножницами или секатором. После того, как сойдет вся кровь, можно приступать к обработке тушки.
Тушку ошпаривают, окуная ее на несколько секунд в емкость с горячей водой температурой порядка 60-70°С. После чего перо легко выщипывается. Если вода будет слишком горячая, то возможны порывы кожицы, от чего страдает товарный вид тушки.


Гораздо лучше использовать для обработки парафин. Для этого берут достаточно высокую посудину (ведро, кастрюлю, котелок) и расплавляют в ней парафин или воск. После чего в него так же на несколько секунд окунают тушку, потом, дав излишкам парафина стечь, оставляют тушку на некоторое время пока парафин не застынет. После чего парафин вместе с пером легко отделяется. При этом способе качество обработки просто великолепное. Если вода или парафин будут слишком горячие, то возможны порывы кожицы, от чего страдает товарный вид.

 

Источник: Автор: Илюшко. А. В.


Источник: http://ukrapk.com/articles/poultry/vyraschivanie_perepelov_v_domashnih_uslovijah.html

Закрыть ... [X]

Как построить выгодный бизнес на разведении перепелов Ирина ткачева ярославль лоскутное шитье

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Разведение и содержание перепелов домашних условиях

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Птицеводство: все о разведении и выращивании птицы в

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Выращивание, содержание и разведение перепелов в

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

О выращивании перепелов в домашних условиях/

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Выращивание перепелов в домашних условиях

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

КЛЕТКА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕПЕЛООДСОБНОМ

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Как разводить перепелов

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Holograms 101E

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Божья коровка из камней, бумаги, пластиковых

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Воротники

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Вышивка крестом. Авторские схемы вышивки крестом

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Газетные трубочки для плетения своими руками: мастер-класс

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Галерея работ: все работы

Как выращивать перепёлок несушек в домашних условиях

Как легко и просто рисовать карандашом, ручкой или